Beiträge von Johnny1998

Schliesse ich Fulano an

vollkommen richtig, es geht um die Kapazität die nicht über normale Voltmeter ermittelt werden kann, sondern über die Bordelektronik des Energiemanagments. Den Wert kann man über Bimmerlink ablesen. Es ist nicht der Wert der Leerlaufspannung! Die Sebang Batterie ist tatsächlich schlecht. Meiner 330i war neu gekauft, und jetzt ca. 3.5 Jahr alt, und die Batterie hat nun maximal nur 70% sogar weniger von Kapazität. Da das Energiemanagement die Batterie sehr wenig beim Fahren, vor allem bei Kurzstrecken, lädt, arbeitet die Batterie im unteren Spannungsbereich. Nachdem ich das Merkmal erkannt habe, lade ich die Batterie external über Ladegerät regelmässig (alle zwei Monate), aber trotzdem verliert die Batterie gewaltig an Leistung. So komme ich jetzt auf die Idee, die Batterie zu rekonditionieren.

Ich bin vollkommen bewußt von dem Risiko, mache ich das Experiment. Um das Risiko zu minimieren, trenne ich die Batterie von der Bordelektronik. Wenn Schaden vorkommt, betrifft es nur die Batterie.

Heute habe ich das Auto stromlos gemacht, kein Alarm mehr kommt. Die Regenerierung läuft jetzt, bin ich extrem gespannt auf das Ergebnis.

Zitat von Piwi87

Durchs Absperren wird der Stromverbrauch nicht reduziert. Das Auto muss dazu einschlafen.

Da du ja die Heckklappe bzw. den Kofferraumdeckel offen hast siehst du ja wann das Auto eingeschlafen ist. Kofferraum-Licht geht dann aus.

Und 15 A sollten schon passen für ohne Zündung.

Besser ist aber tatsächlich komplett aus, also Batterie ab und Auto tot.

Dann hast du keinen Stress mit Steuergeräten, die ggf. beleidigt sind.

Nach dem Batterieanklemmen, musst du halt dann die Uhrzeit wieder einstellen und einmal in den Diagnosemodus gehen für 2 Minuten. Dann sollte sich alles wieder gefangen haben.

Neue Batterie musst dann registrieren, sonst macht dir das Lademanagement die neue gleich kaputt.

Alles anzeigen

Danke für die Erklärung. Ich habe gerade gemerkt dass ich die Zeit einstellen muss. Ich bin noch nicht so weit die Batterie auszutauschen. Ich probiere dieses mal mit der verbotenen Aktion die AGM Batterie zu konditionieren. Sollte die kaputt gehen, kaufe ich dann eine neue Batterie. Falls die verlorene Kapazität wieder hergestellt wird, habe ich dann 170 Euro gespart. Wie gesagt, ich bin bereit für beide Lösungen, Bimmerlink und Apapter habe ich auch.

Meiner hat die schlechtere Batterie vom Hersteller Sebang, die anderen haben Varta.

Damit der Stromverbrauch minimiert wird da das Reservegerät maximal nur 15A liefern kann. Da das Auto sowieso keinen Strom vom Ladestützpunkt bekommt, versuche ich morgen ohne zusätzliche Stromversorgung.

Die Alarmanlage habe ich vorher durch zweimal Drücken des Autoschlüssels deaktiviert, aber trotzdem kam der Alarm.

Aber ich merke, das Ladegerät im Supply-Modus bringt nichts, das Auto verliert trotzdem Stromversorgung sobald die Batterie abgeklemmt wird.

Sollte ich morgen nochmal versuchen ohne das Auto abzusperren? Oder aktiviere den Diagnosemodus durch 3x Drücken des Start-Knopfs?

Ich habe heute versucht die AGM Batterie von meinem 330i im getrennten Zustand zu rekonditionieren. Damit die Stromversorgung nicht unterbrach habe ich ein anderes Ladegerät im Supply-Betrieb an die Ladestützen angeschloßen. Als ich die Batterie abklemmte, kam der Alarm, den ich nicht deaktivieren konnte.

1. Wie deaktiviert man den Alarm beim Batteriewechsel wenn die Stromversorgung während der Prozedur vorhanden ist?

2. Wie entfernt man die rote Klappe an der Batteriestütze? Ohne Entfernen der Klappe kriege ich die große Klammer nicht raus.

Ich habe soeben Angebot für die drei Varianten (abnehmbar 750 kg, abnehmbar und schwenkbar) jeweils für 2000 €, 3000 € und 3700 €, also kommt mir nur die erste in Frage wenn überhaupt. Für mich ist das eine klare Ablehnung. Bei der weiteren Suche bin ich auf die Rameder Komplettelösung gestossen: kompletter Satz von schwenkare (manuell) + E-Satz für 957 €, und Montage für 359 €. Ich gehe davon aus dass Rameder dafür spezialisiert ist. Wenn die Leute täglich die gleiche Tätigkeit ausüben, machen den BMW nicht kaputt.

Ich habe nur irgendwo gelesen dass die Brink Lösung Aufschneiden in Karosserie benötigt, kann jemand das bestätigen?

Oder ich bestelle selbst die kompletten Bausätze von BMW, und lasse sie von Rameder einbauen. Ich vermute das ist schlecht machbar, weil die Leute auch noch was von Bauteilen verdienen.

Danke für die Info. Nach genauerem Anschauen sind die elektrischen Anbauteile und Steuergeräte separate zu bestellen, die kosten ca. 380€ extra sowohl für die schwenkbare als auch für die abnehmbare.

Oben habe ich den falschen Link zu der abnehmbaren gepostet, die richtige Teilenummer ist 71606888576, hat aber keine Lastangabe. Wenn ich zusammen rechne, also 2000 € zu 1600 € inkl. Einbau spricht für die vollwertige Variante, wenn keine Änderung im Cockpit benötigt wird. Wohnwagen ziehe ich nicht, aber vielleicht Gartenerde oder Kies Steine gelegentlich aber das kann die kleinere auch.

Vorteile der schwankbaren gegenüber der abnehmbaren:

+ Hose bleibt sauber

+ größere Lastreserve (nicht genutzt)??

+ höherer Verkaufspreis
- immer noch sichtbar, nicht komplett versteckt. (Ist bei der abnehmbaren komplett verschwunden?)

Aber zum Wohnwagenziehen braucht man noch größeren Lüfter?

Ich bevorzuge zwar die schwenkbare, allein aus dem Grund weil man so viel Geld investiert, wozu noch die 400 € zu sparen.

Ich gebe die Mühe, die kompletten Beiträge hier durchzulesen, weil ich jetzt auch so eine Anhängerkupplung nachrüsten möchte, nur für Fahrradträger. Inzwischen ist auch die originale Anhängerkupplung günstiger geworden, will ich nicht an die günstigeren Varianten wie z.B. Westfalia denken, weil der Preisunterschied im vergleich zu den Montagekosten zu ignorieren ist.

bmw elek. schwenkbar

und

die abnehmbare

Wenn ich richtig verstehe, ist der Aufwand für die Kabelverlegung hoch ist, und für die schwenkbare braucht man zusätzlich noch einen Schalter vorne, oder?

In BMW Online shop steht noch Kostenempfehlung von ca. 1000 für den Einbau. Ich tendiere jetzt zu der abnehmbaren Variante da sie keinen zusätzlichen Schalter vorne braucht, nicht wegen des 400 euro Preisunterschied. Wie meint ihr dazu?

danke vielmals für die Info, d.h. für Felgenschlösser muss man das Drehmoment auf 140 Nm einstellen. Dann ist es logisch dass sie mit 120 Nm nicht richtig festgezogen sind. Ich schaue mir mal später das Handbuch an. Bei meinen anderen Fahrzeugen und Vorgänger war es nicht so.

Ich habe beim Räderwechseln festgestellt dass die Felgenschlösser schwer oder gefühllos festzuziehen waren. Alle anderen Schrauben waren mit ca. halber Drehung schon richtig fest, nur die Felgenschlösser nicht, die ließen sich immer weiter drehen. Ich habe so was nie erlebt. Könnt ihr das auch bestätigen? Woran liegt das?